Traitement du contreplaqué courbé ou déformé

De nos jours, le contreplaqué est déformé, bombé, bombé, tordu, et semble être partout, sauf à plat. Voici une analyse longue et technique des causes de déformation du contreplaqué et des solutions possibles. 28 décembre 2005

Question

Forum Responses
(Forum d'ébénisterie) Du contributeur S :
Je ne vous ferais pas perdre votre temps. Appelez le vendeur chez qui vous l'avez acheté et faites-le remplacer.

Du contributeur F :
Le creux/la courbure d'un demi-pouce me semble assez typique. Ma façon de traiter ce problème dépend de la saison ou de l'humidité de mon atelier. Si je pense que le bois est sec, je pose le contreplaqué face convexe vers le haut pour qu'il commence à sécher et à se creuser sur cette face. Si je pense que l'air de l'atelier est humide, je le pose face creuse ou concave vers le haut pendant un certain temps pour que la face creuse ou sèche s'humidifie, commence à gonfler et se redresse.

Quant à la question dans son ensemble, oui, je pense que vous pouvez certainement influencer la forme du contreplaqué par la façon dont il est stocké et comment il est soutenu, mais c'est un processus très lent et ne sera pratique que si vous avez le temps de stocker le matériau pendant des mois avant de l'utiliser.

Personnellement, je vois la courbure lorsque je reçois la feuille à l'atelier. Je découpe les pièces les plus longues du contreplaqué le plus droit et j'empile les pièces découpées sur une surface très plane et droite. Je surveille la pièce supérieure de la pile et la retourne face contre face à mesure qu'elle change de forme jusqu'à ce que je l'intègre à l'assemblage dont elle fait partie.

Du contributeur J :

De la part du questionneur initial :
J'ai remarqué que c'est la feuille supérieure qui est le véritable élément moteur. Un jour, elle est courbée d'un côté, puis retournée, et le lendemain, elle est courbée de l'autre côté. Il semble donc possible de faire disparaître la courbure. Une fois qu'elle est suffisamment plate, il suffit de la sceller des deux côtés et elle devrait rester ainsi. À mon avis, le bois est un produit naturel qui réagit à la température et à l'humidité. Je n'ai pas encore reçu la planche parfaite, plate et droite à tous égards ; il faut la fabriquer ainsi, donc je suppose que c'est pareil pour le contreplaqué. Il devrait être plus stable, mais il semble succomber aux ravages de la nature comme tout le reste.

Même si j'appelais mon distributeur, je ne pense pas qu'il me permettrait d'échanger des pièces individuelles contre des pièces droites. Elles doivent être défectueuses, et une légère courbure n'est pas considérée comme un défaut, car c'est la norme chez tous leurs produits. Et tous les contreplaqués n'ont pas la même courbure :
certains sont droits, d'autres plus, et certains sont moins bons. Il suffit de choisir les pièces droites là où elles doivent l'être et de laisser les pièces courbées là où elles ne doivent pas l'être. Je sais que lorsque je fabrique des étagères, j'aime qu'elles soient légèrement courbées vers le haut pour qu'elles soient bien droites.

Du contributeur V :
Vous pourriez essayer de recouvrir la pile de carton. Cela empêchera l'humidité de l'atteindre.
Du contributeur E :
De nos jours, 1/2 pouce semble être la norme pour un bon matériau. J'ai de la chance, quelle que soit la qualité, si c'est aussi mauvais. Même plat, une déchirure au centre relâche la tension du panneau et peut parfois empirer. Je l'empile sur un rack à palettes lourd en espérant que tout ira bien.
De la part du questionneur initial :

Du contributeur P :
Je me trompe peut-être, mais il me semble que la courbure est due à la migration de l'humidité à travers le placage de face, provoquant une dilatation ou une contraction du premier pli transversal. Les placages de face de plus en plus fins que nous recevons en sont probablement la cause ; les plis plus anciens, aux faces plus épaisses, y seraient plus résistants. Si c'est bien le cas, exposer les deux faces aux mêmes conditions d'humidité devrait les redresser, à moins que le placage transversal n'ait été déséquilibré.
Du contributeur Y :
J'ai eu une mauvaise expérience avec un lot de contreplaqué en teck il y a quelque temps. Il y avait 13 plis et il était plutôt beau une fois les feuilles entières, mais quand j'en ai fait couper 16 et les rainurer, elles se sont tordues comme un paquet de chips. Je n'ai même pas réussi à les mettre en forme avec des serre-joints. J'ai appelé le fabricant, et ils les ont toutes remplacées par des âmes en MDF et m'ont remboursé la différence de prix entre le contreplaqué et le MDF. Il me semble que les âmes ne sont peut-être pas assez sèches lors de la pose, et que c'est ce qui cause tous ces mouvements.
Du contributeur G :

Du contributeur Y :
Vous pouvez le faire fabriquer si vous avez une presse près de chez vous. Dans le Minnesota, il existe une usine appelée Buffalo Veneer and plywood qui peut généralement poser du placage sur n'importe quel support.
Du contributeur O :
Certains ont mentionné que le cœur du MDF était plus plat. J'ai moi aussi commencé à utiliser du MDF il y a une dizaine d'années, lorsque mes contreplaqués ont commencé à devenir imprévisibles. Mais depuis un an environ, je reçois du MDF qui se comporte comme du contreplaqué et qui se creuse, et non plus seulement se courbe. Que se passe-t-il ? Le MDF a toujours été un produit fiable, sur lequel je pouvais compter pour rester parfaitement plat, de la feuille brute au produit fini.
Du contributeur K :
Je suis du côté du contributeur P. Il s'agit peut-être d'un problème d'humidité. Je fais comme le contributeur V :
je place une feuille de carton sur la feuille supérieure d'une pile. Même si j'ai plusieurs feuilles à l'extérieur, je couvre le dessus. Mais attention, le carton va aussi se recourber.

Le contributeur P a mentionné que pour qu'un panneau reste plat, il doit y avoir la même quantité d'humidité des deux côtés, ce qui indique un équilibre. S'il présente une courbure, humidifiez davantage ce côté (il est desséché/racorni), ou prélevez davantage d'humidité de l'autre côté (il doit être aussi sec que l'autre). S'il est humide, laissez la courbure relevée et laissez-la s'humidifier. S'il est sec, courbez-la vers le bas et laissez-la s'aplatir. Une fois plat, couvrez-le. Si cela ne fonctionne pas, le problème est probablement lié au noyau et à la façon dont il a été collé.

Avez-vous déjà commencé à construire ces étagères sans cadre ? Si oui, soyez cohérent dans l'orientation des panneaux. Faites en sorte que les côtés soient incurvés vers l'intérieur du caisson. Une fois assemblés au caisson suivant, vous pourrez les visser ensemble et obtenir un bord droit. Placez les étagères avec l'incurvation vers le haut, et le poids fera le reste.

De Gene Wengert, conseiller technique du forum :
Il serait très utile de connaître l'humidité relative de la zone. Celle-ci est ensuite convertie en humidité équivalente. Cette valeur d'humidité relative est appelée EMC de l'air. L'EMC doit se situer à 2 % près de l'humidité du bois. Le gauchissement mentionné ici est entièrement dû à un déséquilibre entre EMC et EMC.
De la part du questionneur initial :
L'humidité de l'air dans mon atelier varie considérablement d'un jour à l'autre. J'ai un hygromètre et un thermomètre. L'humidité varie généralement de 45 % à 85 % selon la météo. La véritable raison de cette question est que les feuilles au milieu de la pile n'étaient ni toutes plates ni toutes courbées. L'humidité variait d'une feuille à l'autre. J'imagine que si l'humidité était le problème, en m'enfonçant profondément dans la pile, les feuilles seraient plus droites, car elles n'étaient pas soumises à l'humidité de l'air. Je fouillais dans la pile à la recherche de feuilles ayant la même face n° 1, car elle variait davantage que la face A. Lorsque j'en trouvais une, je la couchais sur le côté pour voir si elle était suffisamment droite pour l'armoire dans laquelle je l'utilisais. À ma grande surprise, certaines feuilles étaient plates et d'autres (suivantes) courbées.


Du contributeur R :

Du contributeur U :

De Gene Wengert, conseiller technique du forum :
Chaque feuille de placage d'un contreplaqué présente une pente du fil (PDN). (Cette pente correspond au sens des fibres. Une fente suit le fil.) Lorsque le taux d'humidité change et que le fil est incliné, le contreplaqué se déforme, souvent en se tordant. Si le taux d'humidité ne changeait pas, le contreplaqué ne se déformerait jamais (sauf s'il était initialement fabriqué avec une forme déformée). Il est certain que certaines usines de placage présentent une PDN plus élevée que d'autres.

En supposant que le SOG soit proche de zéro, une feuille de contreplaqué (ou n'importe quel bois), exposée à une humidité différente sur une face et à une autre sur l'autre (c'est-à-dire que l'humidité du bois diffère d'une face à l'autre), entraînera des variations de taille et un gauchissement, généralement bombé, vers le haut ou vers le bas. (En règle générale, une variation de 4 % de la teneur en eau entraîne une variation de taille de 1 % dans le sens du fil. De plus, le bois ne change pas de taille dans le sens du fil.)

Si, lors de la fabrication d'un contreplaqué avec une face en placage décoratif, la teneur en eau de ce dernier n'est pas identique à celle du reste du contreplaqué, la répartition de l'humidité entraînera un retrait (ou une tentative de retrait) qui entraînera un gauchissement. Dans ce cas, il est courant de voir toutes les pièces se déformer dans la même direction (par exemple vers le placage décoratif) plutôt que de manière aléatoire.

Point essentiel :
le bois ne change ni de taille ni de forme, sauf en cas de variation de son humidité. La seule exception concerne le gauchissement qui se produit immédiatement lors de l'usinage ou de la découpe, ou les variations de taille qui surviennent au fil des ans lorsqu'une pièce de bois est soumise à une charge (comme une étagère chargée).

De Gene Wengert, conseiller technique du forum :
La plupart des contreplaqués décoratifs sont fabriqués avec une teneur en eau comprise entre 6 % et 8 %. Cela s'explique en partie par le fait que, dans la plupart des États-Unis, l'humidité relative des maisons et des bureaux en hiver est d'environ 30 %, ce qui se traduit par une teneur en eau de 6 % dans les produits en bois.

Votre atelier présente une teneur en eau d'environ 8 % au plus sec (45 % HR) et une humidité élevée (17 % HR à 85 % HR). Cela signifie que tout contreplaqué entrant dans votre atelier s'humidifiera rapidement et gonflera, créant ainsi des déformations. Il est également possible qu'une certaine humidité se produise lors du tri du contreplaqué chez un détaillant ou un grossiste.

De Gene Wengert, conseiller technique du forum :
À 85 % d'humidité relative, on peut s'attendre à voir des traces de rouille sur les outils et de moisissure, car il s'agit d'une humidité relative très élevée. Un endroit légèrement plus frais présenterait de la condensation. Je me demande si votre instrument de mesure de l'humidité relative est précis.
De la part du questionneur initial :
La lecture à 85 % n'est possible que lorsqu'il pleut dehors. La jauge est électronique et réagit très rapidement. En moyenne, je pense qu'elle indique environ 50 à 60 %, et en hiver, elle tourne autour de 40 %. Je n'ai constaté aucune formation de rouille ni de moisissure sur mes machines ; j'ai cependant constaté une formation d'humidité sur le sol, là où il y avait de la peinture époxy, par temps de chaleur et d'humidité extrêmes. J'ai installé du plastique sous tous mes rangements en bois pour éviter tout transfert d'humidité excessif.
De Gene Wengert, conseiller technique du forum :
Je vous suggère d'investir dans un déshumidificateur que vous pourrez utiliser en été (soirs et nuits) pour maintenir une HR moyenne légèrement inférieure. Si vous utilisez le chauffage en hiver, à moins d'avoir un humidificateur, une HR de 40 % semblera naturellement un peu trop élevée. La plupart des magasins chauffés en hiver fonctionnent à 30 % d'HR ou moins. Radio Shack vend un capteur électronique d'HR à 25 $ qui fonctionne bien.

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