Deuxièmement, tous les autres matériaux de charpente du grenier ont également une teneur en humidité élevée. À mesure que le grenier se réchauffe, cette humidité s'assèche par diffusion (circulation de l'air et évaporation), ce qui signifie que l'air du grenier devient chaud et humide. Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste du bâtiment pour le savoir. J'ai visité de nombreux greniers pendant l'été pour savoir que c'est vrai. Sans isolation thermique isolant les lambris de soffite du grenier, cet air chaud et humide migre dans le matériau de finition plus sec et le fait gonfler. Fin de l'histoire.
Sauf que... j'ai aussi une photo, au cas où vous auriez besoin d'un rappel graphique de ce qu'un petit gonflement peut faire.
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Je crois également comprendre que les membranes pare-air servent de plans de drainage et de pare-vent, mais pas de barrières contre l'humidité. Je ne comprends pas très bien ce que Gary veut faire ici.
Je me demande si les planches de plafond de porche ne devraient pas être acclimatées aux conditions extérieures, comme le sont les parquets en bois dur. S'il est fabriqué à partir de bois KD, son MC initial pourrait facilement être trop bas pour une installation extérieure serrée.
Oui, les greniers constituent de très bons séchoirs, mais où va cette humidité initiale ? Dans les nouvelles constructions, à mesure que l'humidité des matériaux de charpente s'assèche, une partie s'évapore par la ventilation, une autre partie migre et est entraînée dans des matériaux plus secs.
Je suis d'accord avec vous, il est essentiel d'acclimater le matériau à l'équilibre régional saisonnier de la teneur en humidité avant l'installation. Mais la teneur en humidité des nouvelles charpentes est souvent beaucoup plus élevée. Ce qui signifie que si ce plafond a été posé en vrac pendant la saison sèche, permettant une expansion pendant la saison des pluies, et qu'il a gonflé à la fois en raison de la teneur excessive en humidité du grenier et de l'humidité saisonnière, le charpentier n'a pas beaucoup de chances de l'arrêter.
En parcourant le pays et en constatant des défaillances fréquentes comme celle-ci sur les produits fraîchement cultivés (et les produits d'ingénierie expédiés à sec), il semble clair que nous ne pouvons pas compter sur les techniques de construction traditionnelles pour installer un grand nombre de nouveaux matériaux de construction de haute technologie.
Oui, certains pare-air avec un indice de perméabilité élevé permettent la pénétration d'une plus grande quantité de vapeur d'eau ; les pare-air à faible indice de perméabilité offrent une meilleure barrière contre les intempéries - contre l'eau, le vent et la vapeur d'eau. Mais je ne veux pas entrer dans cette boîte de Pandore. Mon véritable objectif est l'isolation. Bien que les pare-air permettent le passage d'une certaine quantité de vapeur d'eau, une certaine isolation est préférable à aucune.
Je pense que dans le scénario dont nous parlons, l'élément le plus important à prendre en compte est peut-être le taux d'humidité idéal du matériau du plafond lors de son installation. Si le matériau installé a un taux d'humidité trop élevé, le problème sera le rétrécissement ; si le matériau est trop sec, le problème sera la dilatation.
Alors... quel est le MC idéal pour le matériau ? Je pense que cela est déterminé en faisant une estimation précise de ce que sera le MC *en service*... et je pense qu'il s'agit d'une cible mouvante (jeu de mots intentionnel). Il me semble que le MC du matériau changera pour de nombreuses raisons :
la saison, l'emplacement géographique et l'emplacement du chantier (intérieur ou extérieur).
D'après mes lectures, la teneur en eau cible pour les matériaux d'intérieur est de 6 à 8 %, la limite inférieure de la plage étant préférée pour les régions moins humides et la limite supérieure pour les régions plus humides. Notez que cette plage est destinée à une utilisation *intérieure*.
Je pense donc qu'il est prudent de dire que dans ma région, la teneur en eau en service pour les matériaux extérieurs qui ne sont *pas exposés à l'humidité liquide* (pluie, etc.), comme ce serait le cas pour un plafond de porche, est de 11 %.
Le questionneur n'a pas mentionné le matériau utilisé, mais si le matériau utilisé pour le plafond a également été utilisé (ou principalement utilisé) pour les travaux de finition intérieure, il est fort possible que la teneur en eau du matériau soit de l'ordre de 7 %. Croyez-le ou non, il existe de bons fournisseurs de menuiserie qui proposent des matériaux d'intérieur dans les gammes de teneur en eau inférieures adaptées à une utilisation intérieure.
Mon point de vue ? Le bois bouge en fonction des changements de teneur en eau et il n'y a en réalité *rien* que vous puissiez faire pour l'arrêter. Et vous ne devriez pas essayer. L'essentiel est de permettre le mouvement. Dans le cas d'un plafond extérieur (et en utilisant la photo de Gary d'un matériau de type lambris comme exemple), la teneur en eau doit être vérifiée (plus d'informations à ce sujet), et dans le cas d'une teneur en eau de 7 %, les panneaux doivent être installés de manière lâche pour permettre la dilatation. Idéalement, le matériau doit être installé lorsqu'il est à sa teneur en eau en service (11 % dans ce cas). Mais il n'y a pas beaucoup de situations où un entrepreneur peut laisser le matériau s'acclimater jusqu'à ce qu'il atteigne la teneur en eau en service (je doute que 5 jours passés sur le porche puissent même se rapprocher de déplacer la teneur en eau de 4 points de pourcentage).
Bien que les discussions sur les questions périphériques méritent d'être discutées, ce que je vois encore et encore (dans le monde réel et chez WOODWEB) sont des menuisiers qui ne reconnaissent pas que la mesure de la teneur en eau du matériau *au moment de l'installation* est la question la plus importante. Si vous ne savez pas quelle est la teneur en eau du matériau que vous installez, alors quelles que soient les autres mesures que vous prenez, vous jouez.
Et le commentaire sur la vieille pousse et la nouvelle pousse... Il y a certainement du mérite là -dedans, et je crois que la façon dont le bois est scié a beaucoup plus d'impact. Le bois scié sur dosse bouge souvent deux fois plus que le bois scié sur refend, donc si vous voulez vraiment réduire les mouvements, évitez le sciage sur dosse. Vous pouvez vraiment voir l'impact si vous remplacez le sciage sur dosse par le sciage sur dosse lorsque vous utilisez le calculateur de rétrécissement que j'ai mentionné plus tôt.
Prenons par exemple la photo de Gary. Si vous installez un plafond de porche et mesurez la teneur en eau du matériau à la livraison, vous basez alors ce que vous ferez sur vos connaissances (et si la teneur en eau est trop éloignée, refusez la charge). Un humidimètre est vraiment l'un des outils les plus puissants que vous puissiez posséder, et encore une fois, je suis surpris du nombre de très bons charpentiers que je connais qui n'en utilisent pas.
Quant aux ateliers de Gary... J'ai vu l'homme en action. Si l'un d'entre vous a l'occasion d'y assister, faites-le. Vous en sortirez meilleur menuisier qu'à votre arrivée.
WOODWEB's Wood Shrinkage Calculator
Corrigeons certaines des informations fournies ci-dessus par d'autres. Presque tout le bois de charpente a une teneur en eau inférieure à 15 %. S'il est beaucoup plus humide, il sèchera rapidement jusqu'à environ 12 % d'humidité. Dans presque toute l'Amérique du Nord, l'humidité relative extérieure est de 65 % toute l'année ; consultez la chaîne météo vers midi pour connaître une bonne moyenne d'humidité relative... Ne croyez pas ce que votre corps vous dit sur le climat extérieur.
Point clé :
Le bois extérieur (non exposé à la pluie) aura une teneur en eau moyenne de 12% été comme hiver.
Si le bois est installé à 7 % d'humidité (humidité typique pour beaucoup de bois usiné qui n'a pas été stocké à l'extérieur), il augmentera alors son humidité à 12 % d'humidité et cela représentera environ 1 % de gonflement. Pour un plafond de 10 pieds, cela représenterait bien plus d'un pouce.
L'aubier et le duramen rétrécissent de la même manière. Les vieilles pousses et les nouvelles pousses rétrécissent de la même manière. Toutes les cellules du duramen étaient des cellules d'aubier des années précédentes. Comme indiqué, les schémas de sciage ont plus d'effet... le matériau scié se déplace deux fois moins.
Par ailleurs, le matériau de la charpente ne rétrécit pas et ne gonfle pas en longueur lorsque son humidité relative change. Ainsi, lorsque les planches sont clouées à la charpente, la charpente est essentiellement stable. Même si la charpente était humide, la quantité d'eau est faible et s'évaporerait rapidement dans l'air.
Le film pare-vapeur ne résoudra pas ce problème. L'humidité ne vient pas de la charpente mais de l'air extérieur. Le film pare-vapeur ne constitue pas non plus une barrière contre l'humidité. S'il en existait une, elle emprisonnerait l'humidité entre le pare-vapeur à l'intérieur (polyéthylène) et le film... La dégradation serait rapide.
Vous devez utiliser des bandes de bois dont la teneur en humidité est plus élevée lors de l'installation... près de 12 % d'humidité. Ne les clouez pas trop fermement à la pièce adjacente, mais laissez un petit espace pour une certaine expansion lors d'une journée très humide.
Le pare-vapeur peut aider à protéger contre la migration de l'humidité dans les matériaux de finition plus secs. Le pare-vapeur ne signifie pas un pare-vapeur en polyéthylène à l'intérieur. Je crois que Tyvek a un indice de perméabilité d'environ 50, Typar beaucoup plus bas, etc. Ces produits permettent une certaine transmission de la vapeur d'eau, dans le but d'empêcher la pourriture que vous mentionnez. Mais ils protègent également dans une certaine mesure contre la migration de la vapeur d'eau, par rapport à leur indice de perméabilité. Le papier feutre, ou même le papier de construction, ferait la même chose :
fournir une certaine isolation de l'air du grenier et des matériaux de charpente plus humides, de sorte que les matériaux plus secs, avec un indice de perméabilité de 12 %, n'absorberaient pas une humidité excessive.
Je ne suis pas sûr que le bois atteigne en moyenne 12 % d'humidité dans tout le pays. Vous avez peut-être raison, mais je lis également d'autres sources, comme le Forest Products Laboratory, qui répertorie différents degrés d'équilibre saisonnier de teneur en humidité pour les régions d'Amérique.
J'ai aussi lu que les cellules de l'aubier stockent plus d'eau que celles du bois de cœur ; que les fibres du bois, étant moins denses, ont plus de place pour absorber l'eau liée. Mais peut-être que cette source était fausse. Peut-être que j'ai simplement supposé cela par expérience... Prenez un morceau de bois frais, avec quelques cernes de croissance denses, et versez de l'eau sur le grain final. Cette eau sera absorbée presque instantanément. Versez de l'eau sur le grain final du bois ancien, et l'eau perlera. Mais alors, peut-être que je me trompe sur ma propre expérience. Ce ne serait pas la première fois !
Vos remarques sur les vieilles pousses sont valables. Dans le nord-est, la plupart des boiseries extérieures étaient fabriquées à partir de vieilles pousses de pin blanc de l'Est. Il faut beaucoup d'abus et de négligence pour infliger des dégâts. En général, les dégâts chroniques causés par l'eau en sont la cause. Mais le bois bouge, même les vieux trucs. Les vieux trucs bougent un peu moins. Si vous voulez être parfait sur un travail de T&M, vous pouvez attacher la charpente avec des tasseaux secs comme le panneau de lambris lui-même.
Je crois que votre idée Tyvek a été démystifiée par WOODWEB.
Je ne crois pas que mon idée sur les membranes isolantes (je n'ai jamais mentionné Tyvek) - qui n'est pas la mienne, mais empruntée à un expert judiciaire canadien - ait été démentie. Les techniques de construction évoluent dans toute l'industrie. Regardez un numéro récent de JLC et le soin apporté aujourd'hui au revêtement d'une fenêtre encastrée. Le temps et les dépenses en matériaux dont je parle pour protéger les soffites de l'humidité du grenier sont minimes.
Je serai le premier à admettre que je me trompe. Et peut-être que je me trompe encore. Mais j'ai vu trop de dégâts causés par le mouvement du bois au cours des dernières années, du bois qui avait été correctement acclimaté au travail et installé par des charpentiers expérimentés. J'ai vu ces problèmes d'un bout à l'autre du pays. Je suggère simplement une façon de résoudre le problème. Il ne s'agit pas seulement d'acclimater votre matériau et de l'installer pour s'adapter au mouvement du bois.
Les données annuelles d'EMC sont dans un rapport du US Forest Products Lab de William Simpson, et vous constaterez que ce que j'ai dit à propos d'une moyenne de 12 % d'humidité en été et en hiver pour la plupart des États-Unis est en effet correct. (J'ai d'ailleurs travaillé au US FPL pendant 15 ans. Pendant une partie de cette période, j'étais chef de projet pour le projet de séchage et d'humidité.) À titre d'exemple, considérons Des Moines, IA. En janvier, l'EMC est de 14,0 %, en avril de 12,6 %, en juillet de 13,1 % et en octobre de 12,7 %.
Je crois qu'acclimater votre matériau et lui permettre ensuite de légers mouvements est en effet la procédure correcte. De plus, la conception doit inclure des caractéristiques pour éviter l'accumulation d'humidité (fuite de toit, etc.).
Le problème de retrait du bois de cœur et de l'aubier est une différence si minime que d'un point de vue pratique, elle n'est pas importante. Veuillez citer une source fiable qui montre une différence significative dans le pin ou d'autres matériaux similaires. Les cellules de l'aubier stockent plus d'eau libre que d'eau liée. Vous avez tout à l'envers. Le test de la goutte d'eau que vous mentionnez concerne l'eau libre et non l'eau liée. Le test reflète également la vitesse de déplacement et non la teneur en humidité en soi.
Comme mentionné précédemment, les techniques de sciage sont particulièrement importantes en cas de rétrécissement ou de gonflement.
D'ailleurs, vous mettez plus d'humidité dans un grenier en évacuant le ventilateur dans le grenier ou en n'utilisant pas de pare-vapeur de plafond sur le côté chaud d'un plafond que ce que la charpente elle-même contient.
Notez qu'un 2x6x12 dégagerait environ 0,2 livre d'eau pour chaque changement de 1 % de teneur en eau. Même s'il est installé à une teneur en eau élevée (en utilisant un matériau de qualité MC 19 et non S-GRN), il ne changera que quelques pour cent de teneur en eau et ne dégagera qu'une très petite quantité d'eau. (Nous ne parlons certainement pas d'un matériau de charpente qui a été scié un jour, installé et enfermé dans un grenier le lendemain sans aucun séchage, et d'un grenier sans aucune ventilation. Cette charpente ne serait pas estampillée et ne serait donc pas acceptable pour la construction aux États-Unis ou au Canada.)
Il est vrai que les matériaux 4x et 6x sont séchés différemment et seront souvent traités, ce qui ajoute beaucoup d'eau à la couche externe du bois.
Si vous voyez de l'eau gicler, cela signifie que la pièce n'est pas correctement séchée (probablement pas séchée du tout) et que sa teneur en eau n'est pas conforme aux normes de qualité (19 % ou 15 % maximum). La plupart des constructeurs utiliseront du bois de charpente classé et séché pour la charpente et n'essaieront pas d'économiser quelques dollars en achetant des matériaux de qualité inférieure. (Exception :
les matériaux traités peuvent contenir beaucoup d'eau, mais cela n'est généralement pas utilisé pour la charpente, sauf pour une plaque de seuil, etc.)
(Si cela ajoute de la crédibilité à ce que je dis, je travaille sur les relations entre l'humidité du bois depuis 1961. J'ai été impliqué dans au moins une douzaine de cas juridiques où des matériaux de fixation et de gabions secs ont été installés à l'extérieur, puis ont gonflé, entraînant une défaillance liée au gonflement, après exposition à l'extérieur plus humide. J'ai été impliqué dans de nombreux cas similaires où il n'y a eu aucune action en justice.)
Oui, Tyvek a un indice de perméabilité très élevé. Je ne pense pas que ce soit un bon produit pour une situation où vous souhaitez que le pare-vapeur offre une meilleure protection contre la vapeur d'eau. Typar a un indice de perméabilité de seulement 11,7, ce qui le rend probablement plus utile pour protéger les boiseries, mais il permet toujours une transmission suffisante pour empêcher la moisissure. Je ne dis pas que le pare-vapeur doit arrêter le mouvement de la vapeur ; ce serait une erreur. Mais le contrôler est assez important, d'après mon expérience. Je suppose que c'est ce que nous faisons en l'installant sur les murs, etc.
Les seules données que j'ai vues sur le MC régional sont le tableau joint à cette note. Je n'ai certainement pas l'expérience que vous avez, ni la formation scientifique. Je n'ai que des bribes de travail exploratoire, de conversations que j'ai eues avec d'autres spécialistes, des choses que j'ai apprises en lisant des articles un peu de la même manière que j'ai appris la menuiserie. Et oui, je parie que j'ai beaucoup de choses à l'envers, comme l'eau liée et l'eau libre. Mais j'ai rampé dans ma part de greniers de nouvelle construction en été ; il y fait beaucoup plus humide que l'air extérieur. J'ai visité plusieurs chantiers et j'ai entendu parler d'autres chantiers où les soffites en lambris ont échoué et j'ai vu des lectures de MC élevées sur mon compteur, 17 et 18 %, alors que le matériau était installé à 12-13 %, et qu'il n'y avait aucun signe de fuite du toit. La conclusion selon laquelle l'air humide du grenier migre dans les moulures n'était pas la mienne.
J'ai récemment travaillé avec une entreprise forestière canadienne sur des instructions d'installation de garnitures extérieures. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Peut-être que leurs suggestions sont un peu trop audacieuses de la part des États-Unis, venant du Canada. Mais il semble que de nombreuses techniques de construction, comme les murs pare-pluie, nous viennent des codes du bâtiment canadiens. S'ils se trompent sur leur science, l'expérience me tire toujours :
je ne peux pas oublier l'air chaud et humide du grenier dans lequel j'ai rampé et travaillé, en découpant des puits de lumière, etc. C'est pourquoi je suis prompt à être d'accord avec vous :
les matériaux de charpente de 2x6 passeront d'un état détrempé à moins de 30 % d'humidité en 10 jours de temps chaud en été. Le problème est que de nombreuses maisons construites en hiver ne sèchent pas avant l'été. Cette humidité peut être un problème pour les garnitures dont l'humidité se situe entre 10 et 12 %.
D'après ce que vous avez dit, je suis plus que jamais convaincu qu'il n'y a rien de scandaleux à ajouter une couche de protection bon marché. Je fais tout ce que je peux pour protéger mon travail et les produits que j'utilise. La plupart des matériaux que j'utilise aujourd'hui ne ressemblent en rien à ceux utilisés par mon père et mon grand-père. Ils n'ont même pas apprêté le bas de leurs portes - je le sais parce que j'ai réinstallé des portes sur des maisons qu'ils ont construites. Les lambris et les soffites à rainures en V qu'ils ont installés sont toujours en très bon état. Peut-être que je tire une mauvaise conclusion en pensant que le bois ancien n'absorbe pas autant d'humidité que le bois frais. Mais même si c'est vrai, je voudrais quand même protéger mon travail de l'humidité, quelle qu'en soit la source.
Ce n'est pas parce que les livres disent que le bois de charpente et de finition doit être d'un certain pourcentage que cela signifie quelque chose. Si vous voulez commencer à perdre le sommeil, achetez un bon humidimètre et commencez à vérifier chaque planche que vous achetez. Nous avons construit un nouveau garage il y a quelques années et nous savons ce que Gary veut dire lorsqu'il parle d'éclaboussures lors de la coupe de 2X6.
Ce gonflement du toit du porche peut être causé par de nombreux facteurs, et le bois de charpente humide est certainement une possibilité. Ici, au Colorado, on a accusé cela d'être à l'origine de certaines défaillances du soffite, comme le montre la photo. Même lorsque le T&G était au bon MC et espacé. De nombreuses maisons sont construites pendant les mois d'hiver glacial et la charpente ne sèche jamais jusqu'à ce qu'il fasse chaud ou que la chaleur s'installe dans la maison. Si le toit est posé et la maison scellée, l'humidité doit aller quelque part, et le passage à travers le soffite est un chemin facile.
Après avoir passé 12 ans à lire de nombreux (c'est-à -dire des centaines de) fils de discussion sur le mouvement du bois, j'en suis arrivé à la conclusion que dans 90 % des discussions liées aux problèmes de mouvement sur le chantier (par opposition aux discussions sur l'environnement de l'atelier), le maillon le plus faible est que personne n'a testé la teneur en eau du matériau installé. Lorsque je m'implique dans ce type de discussions maintenant et que je découvre que la ou les personnes impliquées ne sont pas d'accord sur l'importance (ou la pratique) de mesurer la teneur en eau avant l'installation du matériau, et que les travailleurs désignent d'autres causes comme coupables, j'ai souvent l'impression que la discussion tend vers un exercice futile.
Je pense que le contributeur O a tout dit :
Vous pensez peut-être que cela semble fou, mais il a frappé dans le mille. Les menuisiers de finition devraient vraiment acheter un bon humidimètre et commencer à vérifier chaque planche qu'ils achètent. Car ils commenceront alors à comprendre comment reconnaître les problèmes graves avant de commencer. Je ne préconise pas que chaque planche soit vérifiée pour chaque travail, je suggère simplement que les menuisiers de finition qui vérifient à la loupe chaque planche qu'ils ramassent devraient aborder le MC de cette planche de la même manière. Si vous rejetez une ou plusieurs planches parce qu'elles sont tordues, ne devriez-vous pas également faire preuve de diligence raisonnable et rejeter les planches qui ne présentent pas le MC correct ?
Le bois utilisé ne change de taille ou de forme que pour une seule raison... le changement d'humidité. De plus, le changement d'humidité doit être supérieur à 2 % avant que tout changement de taille ne commence à causer des problèmes - règle générale. Notez qu'une autre règle générale est qu'un changement d'humidité de 4 % correspond à un changement de taille de 1 %. Un changement d'humidité de 4 % correspond à un changement moyen d'humidité relative d'environ 20 %. Bien entendu, tous les changements d'humidité nécessitent du temps, de brèves hausses ou baisses ne sont donc généralement pas graves.
Les variations d'humidité se produisent lorsque l'humidité de l'air (généralement exprimée en CEM) et l'humidité du bois ne sont pas égales. Pour les conditions extérieures, le rapport de Simpson cité il y a quelques articles dans ma note (ou la version courte de son rapport citée par Gary Katz quelques articles plus haut) donne les valeurs CEM. Son rapport plus long couvre davantage de villes américaines et également de nombreuses villes non américaines.
De plus, leur site indique que les occupants d'une maison moyenne produisent entre 24 et 48 livres d'eau par jour. Leur site explique comment cette humidité peut facilement se déplacer à travers Typar. Cette eau est bien plus importante que l'eau libérée par le bois de charpente partiellement humide. Bien sûr, si la maison est dotée d'un pare-vapeur intérieur, ce qui est souvent le cas, l'humidité générée par les occupants ne va pas pénétrer dans un mur.
Notez également que si le bois de charpente est installé humide, il séchera rapidement jusqu'à environ 12 % d'humidité. Par conséquent, envelopper une maison avec un matériau résistant à la vapeur, comme du plastique polyéthylène, pour empêcher l'humidité du bois de charpente de pénétrer dans le revêtement ou d'autres bois ne serait efficace que pendant un mois ou deux, jusqu'à ce que le bois de charpente soit sec (12 % d'humidité).
3. Sceller les quatre côtés du bois avec un scellant à bois pénétrant de qualité - deux couches.
La plupart des problèmes surviennent parce que nous sommes trop pressés de terminer le travail et que nous n’avons pas l’expérience nécessaire pour savoir comment le faire correctement du premier coup.
